gronlandsvarg (gronlandsvarg) wrote,
gronlandsvarg
gronlandsvarg

Categories:
  • Music:

Иран-2009. Ваххабитский экспресс

Поезд раз

Меня тут попросили рассказать самое иранское впечатление, пока не забылось. И, поскольку люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, а красота ценится ниже психологии, я решил не утомлять читателя перечислением культурных и природных достопримечательностей (хотя Имам-мейдане и Кешм, безусловно, лучшие места страны), а рассказать про 18 часов в сидячке неторопливого поезда Ахваз – Тегеран. Точнее, про несколько самых запомнившихся мгновений среди этих 18-ти часов.



Описываемая железная дорога входит по моей личной классификации если не в 10-ку, то в 20-ку самых красивых в мире. Для пересечения гористой провинции Лурестан в удаленной и безлюдной местности было построено большое количество мостов и туннелей. Конечно, это не Цинхай-Тибетская линия, которую китайцы пустили на опорах прямо по руслам попутных рек, но и в Иране горы и ущелья тоже вполне себе смотрибельны. Основная сложность состоит в отсутствии поездов в дневное время. По линии курсируют две пары Тегеран – Ахваз, одна Тегеран – Андимешк и сидячка местного сообщения Андимешк – Доруд. И только последний из них ходит в более-менее подобающее время – около 4 утра на север и около 15-ти – из Доруда. Так я думал перед отъездом.


Билет на поезд покупался дней за 10 в Исфахане (агентство Iran Travel рядом с представительством Iran Air напротив отеля Abbasi – далее будут легкие пояснения, потому что там не всегда тривиально найти то, что обозначено на схемах ЛП), выглядел как Доруд – Тегеран и стоил что-то около 1,5$. Доруд был выбран точкой старта с прицелом на утренний Андимешк – Доруд. При покупке девушка извиняющимся тоном сообщила, что остались только сидячие места. Перед этим я уже ездил иранской сидячкой из Кашана в Язд – она была похожа на немецкий IC, то есть вполне комфортна, чтобы провести в ней ночь, и я не придал значения ее словам. Позднее выяснилась принципиальная разница – в тот раз я ехал на trainset, а в Доруде был обычный train. 13 вагон и 13 место тоже не заставили меня задуматься.


Итак, в один из вечеров я прибыл в Андимешк и отправился на вокзал. Там было какое-то необычное для Ирана столпотворение. Позже я понял, что линии по центральному Ирану не так популярны, как в Хузестане и Лурестане, поскольку массово дублируются быстрыми и комфортабельными автобусами. На западе же дорог меньше, они хуже, а автобусов почти нет (а в горные деревни дорог нет совсем). Используя ЛП-й разговорник, я узнал, что утренний на Доруд идет в 3:30 утра. Следующий поезд – тегеранский из Ахваза в 14:30 – тот самый, на который у меня билет из Доруда. Других приемлемых поездов нет. Поразмыслив, я решил, что 3:30 – нереально рано, да и большую часть пути будет темно. Попробовал удлинить свой билет, поменяв его на Андимешк – Тегеран. Девушка в билетном окошке (на котором вместо привычной вывески Tickets висела только Cancellation), с трудом вникнув в суть моего вопроса, сказала, что можно просто придти завтра к отправлению и уехать с моим же билетом без обмена. Я не стал настаивать, поскольку все это происходило внутри толпы наседающих на кассу иранцев.


Поезд два

На следующий день, выспавшись и хорошо пообедав на дорожку, я заявляюсь на вокзал за полчаса до предполагаемого поезда. И вот оно пришло. Поначалу все шло нормально – первые 11 или 12 вагонов были обычными купейными. Однако в конце к ним были прицеплены 3 сидячих – 2-проход-2. Мне повезло оказаться около своего вагона раньше всех – я смог занять место у окна. Билеты в эти вагоны оказались профанацией для непосвященных. Реальные пацаны (то есть все местные) садятся так и платят на ходу проводникам. Народу с детьми и мешками набилось порядочно – персы, арабы и воинственные луры, о недружелюбии которых много распространялся Хаджи-Мурат. Женщины в черном обычно занимают 4 места друг напротив друга, и если вдруг в четверку вписывается какой-нибудь мужик, то все чувствуют себя некомфортно и при первой возможности пересаживаются, восстанавливая статус-кво. Мешки грузили через окна. Первые 3-4 часа люди ехали везде – стоя, сидя на спинках кресел, лежа в проходах и на багажных полках. Потом постепенно стало свободнее за счет выходящих на безымянных горных полустанках.


Багаж

Ваххабиты

Поначалу я оказался в окружении множества черных бородатых физиономий и женщин, почти полностью скрытых длинными черными чадорами, что нехарактерно для центрального Ирана. Пока не успел пройти первый шок, на вопрос Лены, которая была уже в Баку, «Как дела?» я ответил, что сижу в поезде в окружении толпы ваххабитов и сидеть мне в нем еще часов 16. Так и пошло в последующей переписке – ваххабитский поезд.


Практически никто вокруг не говорил по-английски. Пацан-школьник, сидевший напротив меня, определенно изучал язык на уроках и иногда становился добровольным переводчиком, но очень стеснялся и разговор не клеился.


Горы

Ущелье раз

Ущелье два

Колоритный молодой перс, весьма общительный, взял негласное шефство надо мной, объяснил окружающим, что вот едет «хориджи» (иностранец), не приставайте к нему. По дороге я снимал через открытое окно реки, ущелья и длинную колбасу поезда, что вызывало нездоровый интерес окружающих. Я езжу в поездах не ради человеческих отношений – их у меня чересчур много и на суше, – поэтому не стал показывать даже легкое знание фарси. Это дало свои плоды – не видя ответной реакции, пассажирам вернулись к своим делам и разговорам или уснули. Следующая волна оживления прошла, когда я достал из рюкзака «Набережную неисцелимых» Бродского («Если книгу, то подари что-нибудь тонкое и легкое – мне придется носить ее на спине») – надо было как-то убить время. Чтобы окончательно оградить меня от назойливых окриков «эй, френд», мой приятель одолжил свой телефон с наушниками, в которых звучал запрещенный в Иране фарси-рэп.


И вот наступает кульминационный момент путешествия: по стенам темнеющих ущелий над бурлящими реками медленно тянется змея поезда, я сижу в последнем вагоне среди засыпающих ариев, слушаю мелодичный персидский речитатив и погружаюсь в описание особенностей зимней Венеции. Сюр продолжался до самого Доруда, и, пожалуй, это и было самое сильное иранское впечатление.


Поезд три

В заключение скажу, что мой поезд останавливался у каждой платформы как обычный пригород, и к Тегерану опоздал на 2 часа.


Tags: Иран, железные дороги, путешествия
Subscribe

  • Неаполь. Куманская железная дорога

    По два слова о разном транспорте Неаполя. Начну с Ferrovia Cumana, независимой (от национального перевозчика Trenitalia) железной дороги длиной 20…

  • Днепропетровск. Трамваи

    В связи с известными событиями я прервал публикацию серии рассказов об Украине, по которой в 2012 сделал две замечательных поездки. Думаю, сейчас…

  • Чинкветерре. Способ приготовления

    Заключительный пост про Чинкветерре "в общем". Опишу все, что надо о нем сказать, в виде ответов на вопросы. 1. Манарола Зачем туда ехать?…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments